中国传统服饰长久以来一直保持着二维的平面造型，缀缝各式缘边是其主要的装饰手段，除了用华丽厚实的织物外，各种特别织造的宽窄带子也被用作缘饰的材料，我们通常称之为“花边”，古时也叫作“偏诸”“绦带”“绦子”“阑干”等等。
《汉书·贾谊传》中有“今民卖僮者，为之绣衣丝履，偏诸缘。”颜师古注《汉书》曰“偏诸，若今之织成，以为要襻及褾领者也。”从考古实物看，早在两千多年前的战国服装上就有花边的使用，如湖北江陵马山楚墓中出土的织编复合型绦带，采用绕纬显花技术，由两组纬线和一组经线交织而成，其中地经和地纬交织成平纹，起花部分由各色花纬采用绕纬编织法，有规律地在正面每隔几根经线回绕一次，形成由纬浮长组成的花纹图案。
此后，历代服饰上均有花边的使用。在清代特别是晚清时期，各式花边应用之广泛达到了登峰造极的程度。《训俗条约》中记载，苏州地区的妇女衣裙“镶滚之费更甚，有所谓白旗边、金白鬼子栏杆、牡丹带、盘金间绣等名色……且衣身居十之六，镶条居十之四，一衣仅有六分绫绸”，将近一半都是花边，可见当时女装缘饰之繁。
民国以降，服装款式有了较大的变化，特别是在一些大城市中。受到五四运动的启蒙和洗礼，女性追求解放，向往自由平等，强调以“去装饰”作为新时代、新思潮的表征，宽大的衣袍款式和繁琐的花边装饰被逐步抛弃，只留下细细的一条花边作为点缀，与合体简洁的新装相得益彰。
当时的花边虽然简洁，但使用依然十分广泛。因为花边不仅起着点缀时装，增加美感的作用，也是女性争奇斗艳、力求自我标识，与众不同的用心所在。为满足市场需求，南京路上的大新、新新、先施、永安等华商四大公司均设有专门的花边部。
另一方面，花边所采用的原料也更为多样，除了传统的蚕丝和棉之外，还有人造丝、金银线、锦纶、晴纶和涤纶等等。在图案题材上也有一定的时代突破，是中国染织艺术史中的一份珍贵遗产。
本次展览精选了30余件20世纪的花边实物及相关文献资料，来展示这个时期花边的概貌，展览位于中国丝绸博物馆时装馆负一层新猷资料馆.
